Ålternative: Von Mossala nach Hummelvik

Die nächste Fähre ist komisch. Anscheinend wurde an der Seite ein Container mit Snack- und Getränkeautomaten angeschraubt. Dieser Verpflegungsraum hat keinerlei Sitzgelegenheiten. An der Seite hat die Fähre einen kurzen, schmalen Raum mit Bank, in dem ich kaum die Beine ausstrecken konnte. Und dann ist da noch dieser sehr vertrauenerweckende Kellerschacht in die Passenger Lounge.

Dort gab es dann wirklich mehr Bänke, das Ambiente zwischen dicken Stahlrohren ohne Tageslicht hatte ungefähr so viel mit einer Lounge gemeinsam wie meine Fahrradtasche mit einer Markenhandtasche. Mit 12 Euro pro Radfahrer war es die teuerste Fähre zwischen den Schären, zusammen mit der Fähre Hanka-Nauvo, die genau dasselbe kostet.
Auf der Fähre sprach mich ein sportlicher Wochenendradler aus Turku an, ob ich auch die nächste Abfahrt der nächsten Fähre schaffen wollte. Ja, das wollte ich. Kaum waren wir runter vom Schiff runter, hatte er mich überholt.

Schäre Nr. 13: Iniö/Hinnskär

ist wieder etwas mehr besiedelt, zumindest war das Örtchen Iniö größer als alles auf den letzten Kilometern. Der historische Kaufmannsladen Lanthandel von 1921 war noch geschlossen. Aufgefallen ist mir einer dieser dreifache Maibaum, mit dem wahrscheinlich die Mittsommernacht gefeiert wurde. Um die Spitze kreisen kleine Segelschiffe.

Die Briefkästen sind mit Gurten festgezurrt gegen die gefürchteten Zustellungsstürme.

Die nächste Kabelfähre transportierte mich auf die flache

Schäre Nr. 14: Jumo

Hier wachsen die ganze Zeit Wilderdbeeren am Straßenrand. Die Pflanze ist auch typisch für das restliche Schärenmeer und das angrenzende Festland. Die Dinger sind in der Natur fast so winzig wie Johannisbeeren und erinnern die Vorbeifahrenden auf unbequeme Weise daran, wie geisteskrank hochgezüchtet ihre Verwandten im Supermarkt sind.

"You made it!", rief der Turku-Radler für meinen Geschmack etwas zu überrascht, als ich die nächste Fähre planmäßig erreichte. Ich hatte sogar noch ordentlich Puffer.
"Willst du auch nach Turku?"
"Nein, nach Åland!", rief ich über den Schiffslärm hinweg und zeigte mit der Hand nach links in die grobe Richtung.
"Ah, dann kommen aber noch viele weitere Fähren."
"Jup."

Unsere Wege trennten sich somit auf

Schäre Nr. 15: Kivimaa/Hinnskär

Hier geht der Schärenrundweg wieder nach rechts in Richtung Turku. Markiert ist er übrigens mit diesem braunen Schild und einem Sonnenuntergang. Auch ich hatte jetzt fast eine komplette Inselrunde gedreht und könnte die Reise auf dem Festland fortsetzen. Aber diese Reise muss für ein andermal warten.

Ich bog nach links ab, folgte roten Zäunen und ließ mich von Plüschhasen und Puppen beobachten. Was für ein kurioser Vorgarten, eine Kombination aus Fahr- und Spinnrad habe ich auch noch nie gesehen. (Vielleicht sollte mal jemand wirklich beides verbinden, mit Dynamo anstelle der Spindel. Klingt zwar bescheuert, aber andererseits hatte der Saugbläser Heinzelmann ja auch ein reales Vorbild.)

Die Inselhauptstadt Kustavi/Gustavs zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass der finnische und der schwedische Name ausnahmsweise mal eine erkennbare Ähnlichkeit aufweisen. Die Stadt ist einsprachig finnisch, wurde aber trotzdem nach dem schwedischen König Gustav III. benannt, weil sie dem ihre Kirche verdankt. Am Radweg stehen Eisstände und Blumentöpfe.

Das wahre Markenzeichen der Schärentour sind nicht irgendwelche Wegweiser oder Sonnenuntergangs-Piktogramme, sondern dieses Schild. Und das Wort Lossi gehört auch immer dazu. Dabei handelt es sich entweder um das finnische Wort für Fähre oder um eine Gebrauchsanweisung für die Handbremse in der im Piktogramm dargestellten Situation. ("Lossi lieber angezogen!")

Diese Kabelfähre ist wiederum weiß und besonders groß, mit vier besonders breiten Fahrspuren. Wie so oft zeigen Ampeln am Land und am Schiff an, auf welche Spuren man gerade rauffahren soll und auf welche nicht. Sorgsam dirigiert der ferne Fährmann in seinem Turm mit ihrer Hilfe den Verkehr, damit sein Schiff nicht umkippt: Zuerst werden Spur 1 und 4 an den Außenseiten gefüllt, dann Spur 2 und 3 in der Mitte. Bei diesen Automassen hatte ich anfangs Zweifel, ob wirklich alle raufpassen, denn es strömten immer noch neue die Straße runter. Aber es passte, auf den mittleren Spuren blieb sogar noch etwas Platz.

Von der Autokolonne trennte ich mich gleich wieder, denn

Schäre Nr. 16: Vartsala/Pieskeri

bietet wieder eine separate Radroute. Diesmal handelt es sich um ein asphaltiertes Sträßchen, das einen Bogen um die Hügelchen im Süden Vartsalas schlägt. Die Häuser stehen hier sogar etwas dichter beisammen als in den Inselstädtchen. Diesmal achtete ich sorgfältig darauf, nicht in irgendeine Bauernhof-Sackgasse abzubiegen, mit Erfolg. 

Das letzte Mal bin ich solch eine Schleife auf Storlandet gefahren und habe eine rote Minimühle gefunden, diesmal entdeckte ich sie in voller Größe. Die finnischen Mühlen ähneln den Windmühlen Estlands, haben aber ausnahmslos noch alle vier Flügel und sind in der Farbe eines schwedischen Ferienhauses angestrichen. Damit veranschaulichen sie perfekt den Übergang zwischen Baltikum und Skandinavien, zwischen Ost und West.

Die nächste Fähre heißt Onsäs - Åva und wirft Fragen auf. Zum Beispiel: Wo zum Geier ist Onsäs? Diesen Ort fand ich weder auf der Karte noch in der Realität.
Eine andere Frage: Warum müssen wir die Räder hinlegen? Aus demselben Grund, aus dem das Fahrzeugdeck hier komplett überdacht ist: Diese Fähre ist etwas länger und tuckert eine Stunde lang, naja, nicht direkt über die Hochsee, aber doch über ein etwas größeres Wassergebiet.

Der Seegang war trotzdem nicht stark und die Überfahrt eine sehr komfortable Sache. Für 5,6 Euro kann man da wirklich nicht meckern - und da ist sogar die nächste Fähre schon inkludiert! An Bord entdeckte ich eine kostenlose Karte der nächsten Inselgruppe.
Zum Glück.
Denn als ich die Karte studierte, fiel mir etwas auf. Eine entscheidende Information, ohne die ich mich heute Abend sehr geärgert hätte. 

Aber der Reihe nach. Ich verließ die bequeme Fähre auf dem breiten, aber leeren Fähranleger auf

Schäre Nr. 17: Bolmö

und betrat damit zum ersten Mal in meinem Leben ein autonomes Territorium. Die Åland-Inseln schienen mir dafür ein besserer Einstieg zu sein als Tschetschenien, Palästina oder (seufz) Grönland.
Es gibt natürlich viele Formen von Autonomie, und die der Åland-Inseln scheint auf den ersten Blick eher zur bescheidenen Sorte zu gehören. Zumindest hatte ich nicht das Gefühl, dass mir hier das Gefühl gegeben werden sollte, fast einen anderen Staat zu betreten. Sehr real ist aber folgender Unterschied: Ab hier ist Schwedisch die einzige Amtssprache, mit meinem Lehrbuchschwedisch komme ich genau so weit wie in Schweden.
Eine Menge Radfahrer sprintete vom Anleger weg. Wollen die etwa alle die nächste Fähre schaffen? Die geht schon in einer Stunde, für Autofahrer kein Problem, für Radler aber mehr als sportlich. Laut touren-wegweiser.de soll ich es ihnen auf keinen Fall nachmachen und durch den schönsten Abschnitt der Tour hetzen. Keine Sorge, 25 Kilometer in einer Stunde schaffe ich nicht.

Die 25 Kilometer lange Inselstraße heißt Brändövägen und wird geziert vom Wappen der Gemeinde Brändö, einem Vogel und einem Fisch. Ganz am Anfang hat die Straße einen kleinen Hügel mit Felswänden. Es ist der einzige auf den nächsten 25 Kilometern. Aber Bolmö ist ganz sicher nicht die einzige Insel auf den nächsten 25 Kilometern, sogleich folgt

Schäre Nr. 18: Åva/Nottholm

Wieder habe ich einen Insel-Übergang übersehen, laut Karte bestand er nur aus einem winzigen Graben und Sumpf. Zählt das wirklich als eigene Insel?

Die nächsten zählen eindeutig als eigene Inseln, auch wenn sie winzig klein sind. Ah, welch lieblicher Anblick, endlich gibt es mal wieder richtige Brücken! Seit Schäre Nr. 6 hatte ich keine mehr. Dabei sind die Abstände gar nicht größer als die schmalen Sunde, die seit Schäre Nr. 6 mit Kabelfähren überbrückt werden. Die Bewohner dieser einsamen Inselkette sind wohl besonders baufreudig. Oder es bedurfte hier nur besonders kurzer Brückenstücke, weil so viele Inselchen und Halbinseln in den Zwischenräumen liegen, zum Beispiel

Schäre Nr. 19: Hästklubben
Schäre Nr. 20: Söderholmen

Schäre Nr. 21: Rönnskärsgrundet

Diese Mini-Inseln werden gewerblich genutzt zum Erdbeerverkauf (Himmelsgåva - A taste of heaven from Åland) oder zur Fischerei, sind dementsprechend mit kleinen Schuppen und Häfen bebaut. Endlich konnte ich mir auch diese komischen Reusen oder Fischteich anschauen, die ich schon ein paarmal auf den Fähren in der Fährne gesehen habe. Jap, das sind eindeutig Netzringe, und eindeutig dazu da, um die Fische in ihrer Mitte drinnen zu halten. Die Frage ist nur, ob die Fische da drin gezüchtet werden oder ob sie irgendwo reinschwimmen und nicht wieder rauskommen.

Mir war heiß. Zu heiß, um auf den nächsten Badestrand zu warten. Diese Osteeküste hier mag nicht die idyllischste sein, aber das blaue Wasser war herrlich, und auch an Land entdeckte ich einen schönen Felsenplatz. Das KABEL-Schild irritierte mich kurz, weil hier doch ausnahmsweise mal keine Kabelfähre fuhr. Aber natürlich kann es auch andere Kabel in der Ostsee geben, denn die Bewohner der Brändö-Inseln (so nenne ich sie in Gedanken) möchten natürlich auch gern Strom haben und nicht, dass ein unvorsichtiges Schiff sie völlig von der Welt abschneidet. Bei unvorsichtigen Schwimmern besteht da weniger Grund zur Besorgnis, die finden das Kabel sowieso nicht.

Schäre Nr. 22: Björnholma

lässt die Felswände allmählich gezackter und unregelmäßiger werden.

Anschließend führt ein Damm hinüber zur

Schäre Nr. 23: Nötö

und beweist unterwegs, dass eine Meerenge der Ostsee manchmal auch einfach aus zwei dicken schwarzen Plastikröhren bestehen kann (Bildmitte, links von der Straße).

Von

Schäre Nr. 24: Djurholm

führt die vorerst letzte Brücke dann zu einer einladenden Küstenstraße auf 

Schäre Nr. 25: Brändö

und ins Zentrum der Inselkette. Vor der Grundschule, Sporthalle (hinten) und Bibliothek steht die Värmecentral von Brändö (rechts) und liefert unter anderem den erwähnten Gebäuden Wärme, indem sie pellets und flis (Hackschnitzel) verbrennt. Finanziert hat das unauffällige rote Holztürmchen zu 60 % die Kommune und zu 40 % die Landschaftsregierung der Åland-Inseln. Ja, sorry, es war das einzige Gebäude im Ortszentrum, an dem irgendwelche Informationen dranstanden!

Das einzige? Warte mal, der Wegweiser dort zeigt nach Brändö k:a, was entweder ein Eingeständnis sein könnte, dass dieser Teil von Brändö noch immer unerforscht ist, oder eine mir bis dahin unbekannte Abkürzung für kyrka. Ich bog einfach mal dorthin ab und kam vorbei an der sehr geschlossen aussehenden Andelsbanken för Åland und einem löchrigen Gewächshaus.
Früher ging an dieser Stelle die Poststraße entlang. Die Post ignorierte die heutigen Fährlinien und Straßen, sie hatte ihre eigene, ganz spezielle Route. Größtenteils führte sie übers Wasser, aber in Brändö mussten alle Reisenden und alles Postgut aussteigen und die Insel überqueren. Die Dorfbewohner waren verpflichtet, beim Transport mitzuhelfen.

Dann geriet tatsächlich eine kyrka in Sicht. Sie sah zwar aus wie die Tapete in einer unerwartet günstigen Ferienwohnung, doch der Turm verriet die wahre Funktion des Gotteshauses.

Eigentlich sollte die Kirche schon geschlossen sein, doch ich konnte mich trotzdem kurz reinsetzen, weil jemand noch in der Nähe der Kirche arbeitete. Die niedrige Empore und grünblaue Farbe erinnerte mich an die Inselkirchen der Nordsee. Dann mal rein da, ah, gleich wird es herrlich...
...warm.
In dieser Kirche stand die Luft wie in einer nicht klimatisierten Kassler Straßenbahn. Die dünnen Holzwände konnten gegen die Sommerhitze rein gar nichts ausrichten, im Gegenteil, sie schienen sie bloß noch zu verstärken. Hm. Ist das klug, wenn sich die Kirche ihrer letzten Funktion beraubt, überhitzten Touristen Abkühlung zu bieten? Aber vielleicht ist ja gerade das der Sinn dahinter: Es sollen nur wahre Gläubige in ihr sitzen und keine Ungläubigen, die nur hinter ihren nackten, kalten Steinwänden her sind. Oder es ist ganz einfach eine finnische Saunakirche.

Die wahre Sehenswürdigkeit der Insel bleiben wieder einmal die Landschaften. Die Felsplatten am Wegesrand sind jetzt von bunten Gräsern und Moosen bewachsen.

Es geht weiter auf

Schäre Nr. 26: Nötö

Auf dem Bild sieht es nur aus, als würden da erneut mehrere Miniinseln auf dem Weg liegen, aber diesmal sind das alles nur Dämme und Halbinseln.

In diesem Übergang befindet sich eine der wenigen Badestellen der Brändö-Inseln. Der Korsklobbsrevets Simstrand ist voll ausgestattet mit einem Klohäuschen, einem schmalen Sandstrand und sogar zwei Sprungbrettern von einer kleinen Klippe. Nur Rettungsschwimmer gibt es nicht warnt das Schild, aber immerhin einen Rettungsring.
Naja, ich schätze, die meisten Einwohner und Gäste auf den Inseln haben sowieso ihre eigenen Zugänge zur Ostsee bei ihrem Haus bzw. Ferienhaus. Das ist wahrscheinlich die übliche Form, hier Urlaub zu machen. Oder man rast eben in einer Stunde durch zur nächsten Fähre. Dazwischen ist Stille, und ich.

Schäre Nr. 27: Baggholma

ist laut der Wikipedia-Definition keine eigene Insel, denn von Nötö trennt sie an einer Stelle nur ein kleiner Graben, der eindeutig zu gerade ist, um natürlichen Ursprungs zu sein.
Ebenso unnatürlich, aber viel dekorativer sind die vielen Steinstapel, welche nun auf den Felsplatten der Schwerkraft trotzen.

Und nochmal eine Handvoll Mini-Brücken-Inseln:

Schäre Nr. 28: Oggholm

Ich habe das Gefühl, langsam gehen ihnen die Namen aus.

Schäre Nr. 29: Gäddören

ist eine kleine Felsmütze mit Bäumen drauf, während

Schäre Nr. 30: Killingholm 

wieder etwas größer ist, mich aber kurz darauf auch schon übergibt an

Schäre Nr. 31: Torsholma/Kyrkholm

womit ich auf der letzten großen Insel der Brändö-Kette wäre.

Der Brändövägen ist aus irgendeinem Grund sportplatzrot und wird immer noch röter und röter. Da muss irgendein rotes Mineral im Boden Ålands sein, aber eins, gegen das die Granitfelsen absolut resistent sind, denn die verfärben sich überhaupt nicht. 

Nicht mehr weit bis zur Fähre, allerdings fuhr die nächste erst um neun. Ich hatte noch massig Zeit und wollte etwas anderes auf Torsholma besichtigen. Und was bauen alle Inseln, die irgendeine schnell zu errichtende Sehenswürdigkeit für alle Zielgruppen bauen wollen? Richtig, einen Aussichtsturm.
Und wo ist der Turm von Torsholma? Hä, in die eine Richtung ist der Turm, in die andere die Informationen zum Turm?

Ich folgte einfach mal dem Info-Wegweiser, weil der mit meiner App übereinstimmte. Der Weg wurde dann sehr schnell abenteuerlich. Am Rande dieses Heufelds kam ich noch gut vorbei. Nur der Hochsitz Tiefsitz war dermaßen altersschwach, das ich den Versuch, da hochzusteigen, gleich wieder aufgab - ich hätte ihn garantiert umgeworfen.

Irgendwo auf einem Felsplateau waren dann aber kaum Pfade zu erkennen, beziehungsweise die Pfade bestanden einfach aus den Stellen, an denen keine Hecken die Felsen bedecken. Von diesen Felspfaden gab es dann aber doch mehr als einen, und natürlich geriet ich auf den falschen und irgendwie in einen schwarz verschlammten Sumpf in einer Schlucht zwischen zwei Felsplateaus. Als sich der Pfad in einen Bach verwandelte, prüfte ich meinen Standort und kehrte um. Was würde ich nur machen ohne das elektronische Rechteck in der Hosentasche, das sämtliches Wissen der Welt enthält?
Versinken. Wahrscheinlich immer noch versinken.
Oder trotzdem klarkommen wie in Helsinki, man weiß es nicht.

Auf dem korrekten Weg und dem korrekten Felsplateau geriet dann auch bald das hölzerne Türmchen in Sicht, das erfreulicherweise etwas stabiler und einladender aussah als der Hochsitz vorhin. Und die Aussicht über die felsigen Buchten gewinnt Platz 1 der Aussichtstürme der finnischen Schärenküste. Das ist nur fair, schließlich ist es auch der mit Abstand am schwersten erreichbare Turm.

 

Wie der Lotta-Turm auf Aaslaluoto hat auch dieser hier einen Vorläufer aus dem Zweiten Weltkrieg, diesmal war der aber eine Nummer größer. Insgesamt hatten die Brändö-Inseln vier Unteroffiziere und neuen Soldaten zu ihrer Verteidigung, davon 1 Unteroffizier und vier Zivile auf diesem Wachturm, der damals getarnt war. Die zivilen Helfer gehörten nicht zu den Lottas, sondern zur sogenannten Heimwehr. Wenn sie die russichen Bomber sahen, riefen sie ihre Kollegen in der Grundschule an, die dann wiederum die Küstenbewohner warnten. Sicher keine leichte Aufgabe, wenn alle so verteilt wohnen.

Das Zimmer in diesem Turm ist oben statt unten, und auf der Pritsche liegt sogar eine Isomatte, anscheinend ist das ausdrücklich auch als Notübernachtungsplatz vorgesehen. Und auf dem Tisch wartet ein Gästebuch darauf, beschrieben zu werden. Mal sehen, wer denn hier schon alles war... gut, Deutsche, das war eh klar. Aber auch Tschechen und Mecklenburger? Mit einem Mal kam ich mir doch nicht so abgelegen vor.

Damit habe ich die Brändö-Kette im Prinzip abgeschlossen, jetzt kommen nur noch zwei raue Steinhaufen an der Ostseite von Torsholma.

Schäre Nr. 32: Namenlos/Teil von Lilla Hummelholm

Schäre Nr. 33: Lilla Hummelholm 

Die Insel Lilla Hummelholm sieht auf der Karte aus, als würde es einzig und allein als Anlegestelle der Fähre dienen, weil Torsholma dafür zu flach ist. Dem ist aber nicht so. Vielmehr scheint Lilla Hummelholm einen nicht unbeträchtlichen Teil des Bruttoinlandsprodukts der Brändö-Inseln zu erwirtschaften, schließlich drehte sich dort ein Windrad, ein Kiosk öffnete eine Weile vor Abfahrt der Fähre, und ein LKW wurde gerade mit Kies beladen, der hier anscheinend auch abgebaut wird - dann passt aber auf, dass noch genug von der Insel übrig bleibt, ohne Lilla Hummelholm könnte die Inselwirtschaft in eine gefährliche Schieflage geraten!
Wind- und wettergeschützt ist die Insel nicht wirklich. Es gibt zwar ein hölzernes Wartehäuschen, in das konnte ich mich aber erst verziehen, als ich trotz aller widrigen Winde mein Essen fertiggekocht hatte.

Nach langer Zeit legte die letzte Fähre des Tages an. Sie hat ein extra Krankenbett für Notfalltransporte auf die Hauptinsel.

Wieder diese Seezeichen, aber diesmal zeigten sie nicht die österreichische Flagge - sie hatten das Weiß durch Gelb ersetzt. Das gehört wohl zu den autonomen Vorrechten von Åland.

Und wohin jetzt? Ist eigentlich egal, mich hat niemand kontrolliert. Aber diese Fährlinie hat viele Zwischenstopps, da wäre es schon gut, wenn ich wüsste, wo ich aussteigen muss.
Laut touren-wegweiser.de soll ich auf der Insel Kumlinge (im Bild) aussteigen und von dort über Snäckö nach Överö weiterfahren. Als ich aber auf der letzten Fähre in die Inselkarte sah, war die Fährlinie Snäckö - Överö gar nicht eingezeichnet! Es dauerte überraschend lange, bis meine Internetrecherche mir bestätigte, dass diese Linie tatsächlich nicht mehr existiert. Ich verstehe ja, dass es euch peinlich ist, aber wenn ihr es verschweigt, irritiert ihr die Reisenden doch noch mehr! Zuerst stieß ich auf eine wütende englischsprachige Seite, laut der die sozialistische Landschaftsregierung von Åland die Fähre eingestellt hat mit dem Ziel, die Inselbewohner systematisch ihrer Lebensgrundlage zu berauben. Das klang mir auch nicht so seriös, und endlich fand ich einen normalen Zeitungsartikel, den mir KI übersetzte. Ja, die sogenannte Querlinie wurde im Januar 2026 eingestellt. Ålands Fähren fahren zwar alle unter dem Label von Ålandstrafiken, haben aber verschiedene private Betreiber. Und für die Ausschreibung der Querlinie hat sich einfach niemand gemeldet. Joa, klingt wirklich sehr sozialistisch.

Damit ist bis auf Weiteres jede der Wegvarianten, die touren-wegweiser.de beschreibt, unmöglich. Es gibt nur noch die Nordlinie (die beiden Fähren, mit denen ich heute ab Vartsala gefahren bin) und die Südlinie (so weit im Süden, da bin ich gar nicht langgekommen). Wäre ich ahnungslos auf Kumlinge ausgestiegen, hätte ich wahrscheinlich eine angenehme Nacht auf der Insel verbracht und mich dann morgen Vormittag an der Südspitze Snäckös tierisch geärgert. Ich könnte zwar Kumlinge umrunden und dann wieder in dieselbe Fähre steigen, aber wenn ich das bei allen Sackgassen-Inseln machen würde, wo die Fähre anhält, dann finde ich ja gar kein Ende.

Ich mache keine Inselrundfahrten, sondern Inselhopping - also nur über die Inseln, die ich überqueren und auf anderem Wege wieder verlassen kann. Eine sehr sinnvolle Eingrenzung bei einer derart unendlichen Inselgruppe. Die einzige Möglichkeit, weiterzukommen, bestand also darin, drei Stunden bis Mitternacht zur Endstation der Fähre durchzufahren, nämlich Hummelvik auf

Schäre Nr. 34: Vårdö

und dort in aller Eile einen Schlafplatz zu suchen. Damit werde ich die Hauptinsel morgen sehr viel früher und an einer komplett anderen Stelle erreichen.
Aber ich war einfach froh, dass ich die Streichung der Fähre noch rechtzeitig mitbekommen hatte. Die neue Strecke war mir ebenso recht, denn erstens kam ich dadurch an einigen der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Hauptinsel vorbei, zweitens hatte ich auf Kumlinge & Co. sowieso nichts Bestimmtes vor und drittens... guckt euch das Foto doch mal an! Hier ist es überall schön.

Ålternative: Von Meripirrti nach Mossala

Die folgende Strecke ist eine inoffizielle Abkürzung oder Variante zum Ostseeradweg über die Turku-Schären und Åland-Inseln. Es handelt sich nicht um eine ausgewiesene Radroute, die Betreiber der Seite touren-wegweiser.de haben sie zusammengepuzzelt aus mehreren regionalen finnischen Radrouten, die nicht besonders gut beschildert sind. Das macht aber nichts, meistens ist die Strecke leicht zu finden - mit wenigen Ausnahmen. Auf einem Abschnitt musste ich sogar herausfinden, dass sie gar nicht mehr fahrbar ist, dazu an entsprechender Stelle mehr.

Die Seite spricht von den Turku-Schären, um Verwechslungen zu vermeiden. In Skandinavien heißt das Gebiet aber traditionell einfach nur Saaristomeri/Skärgårdshavet/Schärenmeer, obwohl es ja nun jede Menge andere Schärenmeere gibt, eigentlich ist die komplette finnische Küste eins. Das deutet darauf hin, dass etwas an diesen Schären einzigartig ist. Nämlich: Es sind viele. Richtig viele. Das größte Archipel der Welt - und da sind die Åland-Inseln noch nicht mal einberechnet. Obwohl es aus meiner Sicht durchaus Sinn ergibt, beide Inselgruppen als Einheit zu sehen. Gemeinsam blockieren sie wie ein zerbröselter Haken an der südwestlichen Ecke Finnlands die Einfahrt in den bottnischen Meerbusen.

Die ersten Turku-Schären

Schäre Nr. 1: Raumakari
Schäre Nr. 2: Luonnonmaa
Schäre Nr. 3: Särkka 

sind noch auf der Hauptroute des Ostseeradwegs mit dabei. Die Ålternative zweigt erst auf

Schäre Nr. 4: Otava 

nach Süden ab. Otava ist eine der größeren Inseln, die Hauptstraße schlängelt sich lange um schlichte, gerade Felswände. Die Straßen verlaufen fast immer in der Inselmitte, die Ostsee war also nur zu sehen, wen ich von Insel zu Insel wechselte oder wenn eine stille Bucht in die Insel reinragte, was auf Otava ein paarmal der Fall war. Es war noch relativ hügelig, auch wenn das Festland zum Teil stärkere Anstiege hatte.

In der Inselhauptstadt Rymättylä stand der erste von vielen Sale-Supermärkten, in dem ich mich mit frischem Futter eindeckte, wer weiß, wie die Versorgungssituation nachher wird (so schlimm wurde sie nicht). Ansonsten blieb der Ort eher unauffällig und versteckt.

Ein niedriger Damm brachte mich in die Wälder der

Schäre Nr. 5: Nimetön 

...und eine viel höhere Brücke dann gleich auf

Schäre Nr. 6: Airismaa 

Die Insellandschaft versteckte sich noch im Dunst, aber die Sonne arbeitete schon hart daran, durch die Wolkendecke durchzubrechen.

Airismaa ist wieder etwas offener und hat schräge Felswände mit bunten Moosen.

Jetzt hatte ich mich weit genug von der Großstadt entfernt, dass Brücken keine Selbstverständlichkeit mehr waren.

Schäre Nr. 7: Aaslaluoto

ist nur per Schiff zu erreichen. Die kleine gelbe Fähre sieht aus wie etwas, das in Deutschland die Weser überquert: Alle Fahrzeuge rauf auf die Fahrspuren, Klappe hoch und rüber, wenige Minuten später ist es erledigt. Oben im Turm über den Fahrgästen sitzt ein Fährmann, der nie runterkommen muss, denn die kurzen gelben Fähren sind im Schärenmeer für alle kostenlos.
Der Motor brummte die ganze Zeit vor sich hin, es handelt sich also nicht um eine dieser Gierseilfähren, die die Strömung ausnutzen. Kein Wunder, es gibt hier ja gar keine eindeutige Strömung in eine bestimmte Richtung. Aber an einem Stahlseil hängen diese Fähren trotzdem. Das verraten nicht zuletzt die riesigen gelben Schilder am Ufer, die alle anderen Boote vor dem KABEL warnen.

Am Straßenrand stand ein Weigweiser mit der Aufschrift The Archipelago live. Was soll das denn sein? Ich war gut in der Zeit und beschloss, mir auf der Insel Aaslaluoto etwas mehr Zeit zu nehmen.
Das Schild führte in eine private Einfahrt, wo an einem Steg ein silbriges, achteckiges Häuschen im Wasser schaukelte. Anscheinend kann man da drin mit Inselpanorama übernachten, denn von innen ist das Ding weitgehend durchsichtig.

Auf Aaslaluoto wird etwas mehr Landwirtschaft betrieben, braune Kühe glotzten mich träge an und widmeten sich dann ihrem Festmahl an Gräsern und Blumen, die um sie herum in die Höhe geschossen waren, gut gegossen vom Regen der letzten Tage.

Nach dem Bauernhof folgte eine absolut traumhafte Strecke, auf der die Felsen von einem violetten Gras bewachsen waren, das an Heide erinnerte. Meine Lieblingsinsel bisher steht fest.

Dann will ich sie mir auch mal von oben ansehen. Ich ließ das Rad stehen und stieg auf felsigen und hölzernen Stufen einen Berg rauf.

Auf der Felsplatte oben wartete wie versprochen ein Turm namens Lottien ilmavalvontatorni. Dieser Turm besteht aus einer einfachen Holzhütte mit Tisch und Pritsche, darüber eine Aussichtsplattform mit Leitertreppe. Obwohl sie aus demselben Holz geschnitzt sind, scheinen beide Teile nicht so ganz zusammenzupassen. Das Teil ist aber kein reiner Aussichtsturm mit Schutzhütte, es heißt Großer Bär und ist auch ein Stück Geschichte.
Der Turm gehörte dem Lotta Svärd yhdistys. Dieser Verein patriotischer Frauen von 1921 war im Zweiten Weltkrieg ein wichtiger Teil der Heimatfront, damals gab es 80 000 "Lottas". Während die schwedischen Lottas laut Astrid Lindgren hauptsächlich Krach machen können, dienten die finnischen als Feldkrankenschwestern, betreuten Evakuierte und die Familien von Reservisten. Und sie übernahmen eben auf solchen Türmen die Luftüberwachung, sobald sie einen Kurs in Radiotelegraphie gemacht hatten. Unten in der Hütte saß eine Lotta und wärmte sich eine Stunde lang auf, bis sie wieder mit der Lotta oben tauschen musste.

Die obere saß in der Kälte und beobachtete das Schärenmeer. Im Winter konnte sie einen Pelzmantel anziehen, den die Amerikaner gespendet hatten.
Es verlief zwar keine Front an dieser Stelle, aber die Schiffsroute nach Turku war wichtig zur Versorgung. Überraschenderweise war vom Meer gar nicht so viel zu sehen. Hinter dem felsigen Gipfel kam noch jede Menge Wald, bis irgendwann das Meer ins Blickfeld geriet. Aaslaluoto ist größer als gedacht.
Übrigens ist nichts davon Naturschutzgebiet, einen Nationalpark gibt es erst auf den noch kleineren Inseln weit im Süden, wo ich gar nicht langgekommen bin.

Gut, andererseits war die Insel kurz darauf zu Ende. An einer Wendeschleife mit zwei Dixiklos und einem Imbisswagen führt die Straße ins Wasser. Ist dies das Ende der Welt, oder zumindest vom radelbaren Teil des Schärenmeeres? Von wegen, jetzt geht die Schärenlandschaft erst richtig los.
Dieses Inselhopping ist anders als in Dänemark oder Estland. Über die Brücken und kurzen Fähren habe ich dermaßen viele Inseln überquert, dass ich mir die selber nicht alle merken konnte und jetzt beim Schreiben nachschauen muss. Aber dazwischen kam es immer wieder vor, dass eine dieser eng verbundenen Inselketten zu Ende war und ich eine größere Fähre nehmen musste. Die fahren nur ein paarmal am Tag, also sollte man am Vortag am besten schon einen oder zwei Blicke auf den Fahrplan geworfen haben. Das war mir bei der Fähre in Hanka sehr gut gelungen, denn ich erwischte gleich die erste 10:20-Fähre. Was heißt "erwischte"? Ich musste immer noch fast ne Stunde warten. Für kalte oder sehr heiße Tage steht unten am Anleger (nicht im Bild) auch ein Holzhäuschen mit skandinavischen Krimis, das architektonisch etwas an den Lottaturm erinnert, daneben eine Fahrradreparaturstation.

Endlich war es Zeit, jetzt sollte das Schiff bald... naja, nicht abfahren, aber zumindest mal ankommen. Und da war es auch schon.
Es war nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Das sieht ja aus, als wäre eins der Museumsschiffe aus Turku abgehauen! Wo sollen da bitte Autos und Fahrräder reinfahren?
Dann drehte sich der schwarzweiße Kahn in einer doch erstaunlich schnellen Pirouette, und hinten befand sich tatsächlich eine flache Rampe.
Die Passagiere fuhren runter, doch als ich gerade zwischen die kühlen und schattigen Stahlwände fahren, wurde die Rampe mit einem Seil versperrt. Erst einmal trat das Personal seine wohlverdiente Pause an. Ich öffnete wieder mein Buch. Etwa 20 Minuten später kam eine Frau aus der Fähre, machte aber immer noch keine Anstalten, die Fähre zu öffnen. Erst einmal kassierte sie bei allen Herumstehenden den Preis ab, eine Vorgehensweise, die mir neu war und wahrscheinlich nur bei einem Fahrplan mit derart großen Lücken möglich ist.
(Allerdings ist dieser Fahrplan immer noch okay im Vergleich zu den Fähren, die mit vielen Zwischenstopps die wirklich kleinen Inseln mit einer Handvoll Einwohner außerhalb der Hauptrouten ansteuern. Zum Glück musste ich auf die während meiner Tour nicht zurückgreifen. Die fahren dermaßen selten und kompliziert, bei jeder Fahrt mit einer anderen Kombination von Zwischenhalten - wie soll man auf diesen Inseln ohne ein privates Boot überleben?)

An Bord befand sich ein kleiner Imbiss und ein zum Teil sehr schmales Außendeck. Aber die Sonne brannte schon derartig, dass ich die Gelegenheit nutzte, mich drinnen bei einem Eis runterzukühlen und das Handy aufzuladen. Draußen war ich zur Zeit ohnehin genug.

Auf Seili macht die Fähre einen Zwischenstopp, und ein paar Radler stiegen aus für eine Runde um die kleine Insel. Eine Stunde dauert die Fahrt durch das Meer, und mehr Inseln, als ich zählen wollte, zogen vorbei. Manche waren reine Felskuppen, die allein dem Zweck dienten, den Buchstaben A zu halten. Die meisten (so auch Seili) waren aber bewaldet und von der Größe her eher irgendwo zwischen den großen und den ganz kleinen Inseln der bisherigen Strecke, eher so wie die Göteborger Schären. Das Wasser war ein blaues Tuch mit minimalen Wellen.

Im Schnitt ist das Schärenmeer 54 Meter tief, und das Seegras da unten kann mehr CO2 speichern als ein Wald auf derselben Fläche. Die Arten da drin leiden aber unter den landwirtschaftlichen Abwässern. Gerade die Vögel, die am Boden nisten, fallen auch oft eingewanderten Raubtieren wie Waschbären zum Opfer. Ich nähere mich allmählich der totesten Zone der Ostsee, das Schärenmeer ist vielleicht der letzte Ort mit richtiger Biodiversität, auch wenn sie abnimmt.

Erholt und entspannt betrat ich

Schäre Nr. 7: Storlandet ("Großland")

Ach, guck an, sogar die vordere Spitze vom Schiff kann aufklappen. Genau genommen wird die hintere Rampe sogar ausschließlich im Hafen von Hanka genutzt, warum auch immer. Ich glaube, ich habe vorschnell über das Schiff geurteilt.

Im Hafen von Nagu/Nauvo kam sofort Urlaubsstimmung auf. Das umgeschlagene Wetter trug natürlich dazu bei, aber vor allem auch die viel, viel größeren Menschenmengen und die Tatsache, dass das ich offensichtlich ein Strandbadeort war. Rote Häuser verkauften jede Menge Strandkrams, aber keine Sonnencreme, dafür musste ich ernsthaft in den Supermarkt weiter hinten. Der warb intensiv mit seinen Gaskartuschen ("für den Grill, Wohnwagen, das Boot, das Ferienhaus..."), davon hatte ich aber noch genug.
Sehr dankbar nahm ich das Angebot eines Automaten, der mir auf Knopfdruck eine kostenlose Karte der Turku-Schären ausspuckte.

Badestrände sind auf den Inseln gar nicht mal so häufig, und das hier ist so ziemlich der badestrandigste Badestrand, den man finden wird. Schattige Bäume, Bänke und ein Kinderspielplatz sind inkludiert. Der Sandstreifen ist zwar gar nicht mal so lang, aber das Wasser und der Sand sind wirklich fast perfekt, auch wenn er direkt an die Stege mit den Segelbooten grenzt. Was mich in einen Konflikt versetzte, denn ich wollte einerseits gern die nächste Fähre schaffen, da aber auch andererseits eigentlich dringen reinspringen. Die Wahl fiel vernünftigerweise auf letzteres.

Wo kommen all diese Menschen her? Jedenfalls nicht von der Fähre aus Hanka. Ich befand mich nun auf dem Saariston Rengastie/Skärgårdens Ringväg. Dieser Rundweg durch das Schärenmeer wurde in den 90ern für alle Verkehrsteilnehmer eingerichtet, um den Tourismus anzukurbeln. Er startet und endet in Turku, aber die Stelle, an der man das Festland verlässt, liegt ein ordentliches Stück südöstlich von Turku. Wer also die Ostsee auf dieser Route umrundet, schneidet sich damit die Stadt Turku ab. Es handelt sich eher um eine Route für Urlauber und Wochenendradler aus der Stadt, und von denen bin ich auch einigen begegnet. ("Ich wohne jetzt schon Jahre in der Stadt und bin die Strecke noch nie gefahren, jetzt war es endlich mal Zeit.")

Storlandet ist tatsächlich groß genug, dass die Radfahrer ausnahmsweise ihren eigenen Weg abseits der Autoroute bekommen. Den festen Erdweg musste ich nur mit wenigen Traktoren und Lieferwagen der Bauernhöfe teilen. Felsen sind immer noch da, aber: Das Tal selbst ist total flach, die finnischen Hügel sind fast weg.

Fast. Es sei denn, man will unbedingt auf einen der verbliebenen Hügel raufwandern. Das größte Hindernis ist in dem Fall aber nicht die Schwerkraft, sondern die Bauern, denn die haben entschieden, ihre Heuballen genau vor dem Eingang zum Wanderweg aufzustapeln.
Dort oben hat die Kartenapp ein Labyrinth namens Jungfrauentanz eingezeichnet. Mal sehen, was es damit auf sich hat.

Nun, verirren wird sich in diesem Labyrinth niemand, es wie hypnotisiert anstarren schon eher.
Auf die Felsplatte hat jemand Feldsteine in gewundenen Spiralen hingelegt. Die liegen einfach auf dem Boden, im Prinzip könnte die jeder entfernen, aber das traut sich niemand, und ich kann auch verstehen warum. Angespülte Tannennadeln folgen den Steinlinien und deuten an, wie alt das ganze ist. So alt, dass niemand weiß, warum der Jungfrauentanz hier überhaupt liegt.
Theorie 1: Die Fischer haben die Steine abends nach der Arbeit hingelegt, um die Zeit totzuschlagen. Etwas einfallslos für so ein mystisches Muster, oder?
Theorie 2: Die Verlobten der Fischer kamen hier hoch, um zu schauen, ob ihr Liebster schon auf dem Heimweg angesegelt kam. Dabei platzierten sie die Steine und tanzten darin. Ich wünschte, ich könnte noch immer auf meinen Gunnar warten. Manchmal träume ich, wie er über die sieben Weltmeere und das Kap Hoorn segelt, während ich am Jungfrauentanz auf ihn warte. Oh nein, geht es der Verfasserin der Informationstafel gut? Vielleicht sollte mal jemand nach ihr schauen.

Ich hätte die frühere Fähre vielleicht sogar trotz dieser Ausflüge geschafft, wäre ich dann nicht auf den völlig falschen Weg abgebogen. Das wurde mir erst viele Kilometer später klar, als jeder einzelne Weg an einem Privatgrundstück endete. Rund um die Sackgasse lagen Sümpfe und eine Bucht. Viele Häuser haben keine rote Modellwindmühlen, und an eine rote Wand war eine Unmenge von Geweihen genagelt.

Zurück auf der Straße folgte die nächste kostenlose Kabelfähre, diesmal keine gelbe, sondern eine irregulärerweiße.
Noch etwas hat sich verändert: Die Straße hat mehr Fahrspuren, Ampeln und ein Display, das nicht nur die Abfahrtszeiten hier anzeigt, sondern vor allem auch die nächste Abfahrt der anschließenden großen Fähre. Die Fähre von Hanka ist eindeutig der Außenseiter gewesen, sie hatte auch einen anderen Betreiber und eine andere Website. Bei den Fähren von Finnferries auf dem Saariston Rengastie ist alles etwas moderner, was aber nicht heißt, dass sie so viel öfter abfahren.

Schäre Nr. 8: Kyrklandet ("Kirchenland")

sah mir mehr nach einem Werftlandet aus. Am Hafen empfing ein Marin Service die Besucher, vor den großen Hallen wurden hölzerne Segelboote repariert. Ansonsten wurde es noch platter, die Felswände am Waldrand flachten ab und wurden wieder violett. Die Inselhauptstadt Korpo mit der mutmaßlich namensgebenden Kirche lag nicht an der Route.

Am nächsten Hafen hieß es wieder warten in der prallen Sonne. Ich floh in den schattigen Shop, ohne etwas zu kaufen, und handelte mir dafür skeptische Blicke ein.
Hier fahren Fähren in verschiedene Richtungen ab, und der unkundige Reisende muss aufpassen. Die Schärenfähren geben als Fahrtziel meistens den Namen der Insel an, manchmal aber auch den Namen des kleinen Dörfchens direkt am Fähranleger oder den Namen der nächstgrößeren Stadt. Also am besten gleich alle drei Namen einprägen, wobei manchmal auch zwei davon identisch sein können.
Die Fähre selbst sah dann der letzten Kabelfähre erstaunlich ähnlich. Das Café oben auf der Brücke bot bei Weitem nicht genug Sitzplätze für alle, und so blieben die Leute in ihren Autos sitzen. Wer keins hatte, drängte sich auf den Balkons und Treppen zusammen, möglichst auf der Schattenseite. Die Fahrt dauert eine nicht übermäßig komfortable halbe Stunde. Laut einem Schild am Hafen ist die Fähre Teil der Pilgerroute von Turku nach Trondheim, was vielleicht einiges erklärt.
Dafür wurde ich aber auch nicht abkassiert, entweder ist das Ding kostenlos oder sie haben es vergessen.
Die Inseln sind in diesem Bereich etwas länger, und immer wieder ragen Seezeichen aus den Wäldern, die aus irgendeinem Grund die österreichische Flagge zeigen. Bin ich wirklich ins richtige Boot gestiegen?

Die Orientierung ist jetzt denkbar einfach. Die meisten Inseln haben alle nur eine schmale Hauptstraße, auf der immer genau dann viel Verkehr ist, wenn gerade eine der großen Fähren an der Inselkette angelegt hat. Nicht die Fähre, mit der ich gekommen bin, da haben mich ja eh alle gleich beim Fähranleger überholt, zumal die Radfahrer meistens eh als letzte rauf- und runterfahren sollen. Falls doch mal eine Kreuzung kommt, einfach dem blauen Wegweiser für Kraftfahrzeuge in Richtung der nächsten großen Fähre folgen, fertig.

Schäre Nr. 9: Härlot

ist landschaftlich vielleicht die normalste Schäre und die einzige, bei der ich glaubte, durch Mecklenburg-Vorpommern zu radeln. Seen sprenkeln die Insel, die spärlichen Felsen verzogen sich in ihre Nähe, ich umrundete sie großräumig durch die Äcker. Die Insel hat einen Ruderklub, der um Mitglieder wirbt.

An der nächsten gelben Kabelfähre fiel mir ein gelber Briefkasten auf. Darin befindet sich ein roter Knopf, mit dem man die Fähre rufen kann, und eine Telefonnummer, falls der Knopf kaputt ist. Diese Kommunikationstechnologie ist aber recht verstaubt, was kein Wunder ist, selbst bei geringerem Andrang pendelt die Fähre ständig hin und her und zögert nicht, auch für ein einzelnes Fahrzeug wieder zurückzukehren.

Auf

Schäre Nr. 10: Lömsö/Kivimo

konnte ich endlich mal wieder an der Ostseeküste langfahren. Die Insel wird so schmal, dass die Straße lange in Sichtweite des Meeres verläuft. Anfangs so nah dran, dass ich die zusammengezimmerten Hütten und Badeplätze im Waldstreifen sehen konnte, später mit etwas mehr Abstand über die Wiesen hinweg.
Die Stelle ist sogar so eng, dass das Land davor und dahinter zwei unterschiedliche Inselnamen hat, dabei sind die eindeutig über Land verbunden.

Schäre Nr. 11: Jäutmo/Björkö

Moment, noch eine Insel, wo kommt die denn jetzt her? Anscheinend werden die beiden Stücke vor und nach der schmalen Stelle als zwei unterschiedliche Inseln gezählt. Laut Google Maps befindet sich zwischen beiden der extrem schmale Kare sund, laut mapy.cz haben sie dagegen eine Landverbindung. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dort nochmal über Wasser gefahren zu sein. Noch verwirrender wird es dadurch, dass beide Inseln auf beiden Kartendiensten auch unterschiedliche Namen haben.

Flohmärkte heißen hierzulande Loppistuppen und sind ein beliebter Zeitvertreib und Nebenerwerb. Auch auf der Insel Kivimo gibt es einen, aber eben auf die Schärenart: Ein Schuppen, gefüllt mit Regalen voller Bücher und Krimskrams, sogar von der Decke hängt das Zeug. Wer etwas kaufen will, sollte sorgsam in die Mappe eintragen, was er nimmt und ob er per Mobilepay gezahlt hat. Die Sachen gehören nämlich unterschiedlichen Verkäufern und sind deshalb mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet. Da ist es natürlich wichtig, dass auch das richtige Geld bei der richtigen Person landet.

An der letzten Kabelfähre des Tages stand ich allein, und zum ersten Mal heute befand sie sich auf der anderen Seite. Tja, es kann ja nicht immer klappen. Mal sehen, da steht was von Pausenzeiten, ach Mist, anscheinend hat gerade so eine Zeit begonnen.
Trotzdem kam die Fähre kurz darauf rübergefahren. Der anonyme, kaum erkennbare Fährmann oben im Turm hatte sich meiner erbarmt. Vielleicht, weil er ahnte, dass ich sowieso der letzte Fahrgast für heute sein würde, oder zumindest für die nächsten Stunden.

Schäre Nr. 12: Mossala

klingt irgendwie griechisch, besteht aber aus einer engen Laubwaldstraße mit ollen roten und grauen Scheunen. Damit hat sie mich erst einmal nicht umgehauen. Ein vorschnelles Urteil.

Bald darauf stand ich am nördlichen Ende von Mossala am Campingplatz und hatte jede Menge Zeit. In einem Verkaufsstand (diesmal mit offener Tür, sehr ungewöhnlich) erwarb ich einen Schoko-Espresso-Kuchen und kochte mir dazu etwas zu essen. Dann wartete ich auf die nächste Fähre.
Sie kam. Aber etwas kam mir gleich seltsam vor. Die Seemänne und -frauen wollten sie mit einem Seil festmachen, aber das hatte sich irgendwo an der Außenseite der Bordwand verheddert. Sie hatten ihre Mühe, es mit einer großen Stange zu befreien. Ich nahm Augenkontakt auf und versuchte zu erfragen, ob ich schon rauffahren dürfte. Die Antwort war ein universell verständliches Nein in Form einer ausgestreckten Hand. Dann begannen sie das Deck mit frischem Wasser zu wischen, denn im Gegensatz zu mir standen sie nicht auf dem Schlauch.
Hä? Ich überprüfte den Fahrplan am Handy und entdeckte ein klitzekleines Sternchen an der 18:45-Fähre, das mir bisher entgangen war. Die Fußnote besagte: Only in July.
Der Juli begann morgen.
Das ist das Paradoxe am Schärenhopping: Die Fahrpläne bringen entweder Tempo oder völlige Gelassenheit. Und die größte Gelassenheit besteht darin, wenn man an diesem Tag definitiv nicht mehr weiterkommt, und auch morgen erst gegen 9 Uhr. Dann werde ich jetzt in diesem Campingplatz einchecken und den Abend auf Mossala genießen.

Falls man denn hier überhaupt eine einzelne Nacht im Zelt verbringen kann, bekanntlich keine Selbstverständlichkeit.
"It is possible", lautete das gnädige Urteil an der Rezeption, aber ich müsse dann auch auf den separaten Zeltbereich weiter hinten, keinesfalls zwischen die Wohnmobile oder auf dem Discgolf-Platz. Danke, ich wollte auch nicht, dass ständig Frisbees gegen mein Zelt fliegen. Die Zeltwiese war absolut herrlich, es waren ein paar andere Zelter da, aber noch war es recht leer. Ich hoffe für die Betreiber, dass die finnische Hochsaison noch nicht begonnen hat.
Als ich aber auf dem Weg dorthin den Wohnmobilbereich durchquerte, da fiel mir am Sanitärgebäude ein Schild mit der Aufschrift Sauna ins Auge. Stimmt, auf skandinavischen Campingplätzen gehören Saunas oft zum Standard, manchmal muss man sie aber extra dazumieten. Hier nicht. Hier muss man nur ein Wohnmobil besitzen. Mir fiel ein, dass die Rezeptionistin gegenüber dem Finnen vor mir das Wort "Sauna" erwähnt hatte, mir gegenüber hatte sie es nicht erwähnt. Ich untersuchte das Sanitärgebäude für die Zelter, und das hatte in der Tat keine Sauna, im Gegenteil, die Rückseite grenzte an einen Haufen Schrott. Es war aber kein Problem, sich einfach zu den Wohnmobilern in die Sauna zu setzen, niemand kontrollierte am Eingang die Fahrzeugpapiere.

Der Campingplatz will auch ein Freizeitresort sein, das Auf alle anderen Sehenswürdigkeiten hatte mich die Rezeptionistin hingewiesen: Das Restaurant. Den angenehmen Badestrand, an dem ich nach dem Saunagang bis zur einer Schwimminsel, ach nee, nur einer rostigen und zugekoteten Plattform schwamm. Und den Forest Trail, der zwar keine Informationen über den Wald vermittelt, aber schöne Ausblicke auf Farne und Hasen.

Anfangs schlängelte sich der Pfad durch zugewachsenen Wald und ich fragte mich schon, ob das wirklich richtig war und wo jetzt das Meer sein sollte. Dann geriet es in Sicht. Überraschenderweise hatten sich sogar hierher ein paar der Löcher vom Discgolf-Park verirrt. Die Inselfinnen lieben diesen Sport, bei dem man eine Art Frisbee in diese Körbe mit Ketten reinwerfen muss. Aber von wo genau wollen sie denn in diesem Dickicht werfen?

Als der Pfad dann über die Felsplatten verlief, begann die Sonne zu versinken, eine perfekte Kombination. Damit die Gäste aber auch ganz genau wissen, was sie auf diesem schönen Wanderweg zu tun haben, sind einzelne Punkte beschriftet als Sunrise Spot, Sunset Spot und Yoga Spot.

Mitten im Forest Trail liegt auch noch ein Berg mit einem hölzernen Aussichtsturm drauf, zu dem ein eigener Pfad raufführt. Dort oben führte ein Finne ein offenbar sehr wichtiges Telefongespräch, das ihn vom Genuss der Aussicht abhielt.
Von diesem Berg ist endlich mal richtig viel Meer zu sehen, und natürlich: Inseln, Inseln, Inseln.
Die Insel Mossala wird mir auf jeden Fall in besonderer Erinnerung bleiben. Es ist wohl kein Zufall, dass das vor allem bei den Inseln der Fall ist, auf denen ich länger auf eine Fähre warten musste (außer Kyrklandet). Ob dasselbe wohl auch auf den anderen Inseln passiert wäre, durch die ich einfach durchgerast bin?

Obwohl die Wiese so kurzgemäht war, kreisten am nächsten Morgen Unmengen von Fliegen und Insekten unter meinem Innenzelt, und ich musste aufpassen, dass ich keine davon versehentlich einpackte und auf die nächste Insel mitnahm. An der Zeltstange hatte sich bereits ein grünes Vieh breitgemacht, das sich nach sorgsamer Beinzählung als Spinne und nicht als vollgesaugte Zecke herausstellte und daher am Leben bleiben durfte - solange es auf Mossala blieb. Für einen Reisebegleiter war es mir dann doch nicht hübsch genug.